3 jul 2026 · actualizado 15 sept 2026 · Ger

Cómo montar una rueda de bicicleta de principio a fin

Reserva un banco despejado y varias horas para tu primera rueda, sobre todo si vas aprendiendo mientras montas. Esta guía te ayuda a ordenar el trabajo y a saber qué comprobar en cada fase. Usarás la calculadora para las longitudes y las lecturas de tensión, y el centrador y la galga para comprobar cómo queda la rueda. El patrón de radiado debe corresponder al buje y la llanta elegidos.

La tensión de los radios es un asunto de seguridad. El límite publicado por el fabricante de la llanta es el techo, y las instrucciones del buje y la llanta mandan sobre cualquier regla general de esta guía. Si falta un límite o una restricción de radiado, para y pregunta al fabricante. No copies el número de un componente parecido. Si es tu primera rueda, pide a un montador con experiencia que la revise antes de usarla.

0 · Decide el montaje antes de comprar radios

Antes de calcular la longitud, comprueba estas piezas:

• El buje y la llanta necesitan el mismo número de agujeros. Comprueba también eje, freno y núcleo.
• Elige el patrón antes de calcular. El asistente de montaje te da un punto de partida sensato para agujeros, cruces, familia de radio y material de las cabecillas. La última palabra la tiene el fabricante del buje, sobre todo en montajes radiales y straight-pull.
• Elige ya las cabecillas y las arandelas que vas a usar. Cambian el punto donde asienta el radio y, por tanto, el ERD que necesitas medir.

Esta guía y los campos de la calculadora parten de ruedas convencionales con el mismo número de radios por lado. Los patrones 2:1, G3 y los agujeros emparejados necesitan sus cálculos e instrucciones específicos; quedan fuera de este recorrido.

1 · Pon las herramientas correctas sobre el banco

Prepara lo necesario para medir, radiar y comprobar la rueda:

• Piezas: buje, llanta, la cantidad y las longitudes correctas de radios, cabecillas nuevas y las arandelas que indique el fabricante de la llanta.
• Medición y preparación: calibre, dos radios de referencia para medir el ERD, un producto compatible para preparar la rosca, lubricante para el asiento de la cabecilla y algo para mantener separadas las longitudes de cada lado.
• Radiado y centrado: un destornillador de cuadradillo para cabecillas o un destornillador normal, una llave de radios que encaje bien en la cabecilla, centrador o el propio cuadro, y una galga de centrado independiente.
• Tensión: un tensiómetro con una tabla para el perfil exacto del radio. Comparar el tono puede ayudarte a localizar un radio distinto a los de su lado; usa el aparato y su tabla para obtener una estimación en kgf.

Usa el lubricante, las arandelas y el producto para la rosca que especifiquen los fabricantes de tus componentes. No improvises con llantas de carbono ni con cabecillas autoblocantes: la cabecilla tiene que girar suave sin anular el sistema que ha diseñado el fabricante.

2 · Mide el buje y el ERD real

Toma la base de datos como punto de partida y revisa la fuente, la versión y las notas de cada registro. Encontrarás medidas publicadas por fabricantes y registros históricos con distintos grados de documentación. Contrasta cualquier cota dudosa con tu componente antes de calcular.

En un buje jbend necesitas el diámetro del círculo de agujeros del ala, la distancia del centro al ala y el diámetro del agujero del radio. Mide los dos lados por separado. Un buje straight-pull también necesita el offset por lado que publique el fabricante; no lo sustituyas por una medida de ala jbend.

No te fíes del ERD hasta medirlo con las cabecillas y arandelas que vas a montar. Repite la medida en otro par de agujeros opuestos. Tienes el método completo y el convenio en cómo medir el ERD.

Si la llanta es asimétrica, introduce la magnitud del offset sin signo y elige hacia qué lado están desplazados los agujeros. Izquierda y derecha se miran desde la posición del ciclista. La dirección que elijas se conserva aunque cambies el buje. Contrasta las vistas Llanta y Aparaguado con la orientación física y las instrucciones del fabricante. Si consultas un archivo o la fórmula, el convenio es fijo: positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda.

3 · Calcula y comprueba los dos lados

Abre la calculadora de longitud de radios. Elige el buje y la llanta para rellenar los campos, o usa la entrada manual con tus medidas. Los datos de la base siguen siendo editables, así que sustituye el ERD publicado por el que has medido tú.

Introduce el número total de radios y el patrón de cada lado. Si el buje es straight-pull, cambia el tipo y mete el offset publicado para cada lado. El resultado se actualiza mientras escribes.

Lee el resultado en este orden:

1. Comprueba la longitud bruta de cada lado. Una rueda aparaguada suele dar dos valores brutos distintos, aunque al redondear ambos pueden caer en la misma medida comercial. Una delantera simétrica con freno de llanta debería dar lo mismo en ambos lados.
2. Elige el redondeo a conciencia. Hacia abajo es la opción conservadora por defecto cuando un radio largo puede hacer tope. Al más cercano puede aprovechar mejor la rosca con cabecillas compatibles de rosca profunda. Mira el plano de la cabecilla; su longitud exterior no basta para decidir.
3. Pide por lado. Si las medidas comerciales son distintas, en una rueda convencional pide la mitad de cada longitud. Si los dos lados caen en la misma, pide el total de esa medida y un par de radios de recambio.

Si es tu primer montaje, contrasta el resultado con otra calculadora como Freespoke, usando exactamente el mismo convenio de ERD y la misma geometría. Si difieren, revisa el ERD, las cotas de cada lado, el offset y el redondeo hasta localizar la causa. Resuelve esa diferencia antes de pedir radios.

Pon nombre al cálculo, pulsa Guardar y copia su enlace o exporta el JSON. Este registro contiene los datos de entrada y el modo de redondeo; la calculadora rehace el resultado cuando lo cargas. Las lecturas de tensión se guardan aparte más adelante.

4 · Empieza el radiado por un radio de referencia

Separa y etiqueta las dos longitudes antes de abrir los paquetes. Revisa los agujeros de la llanta y el buje, los radios y las cabecillas. Si encuentras una grieta, una rosca dañada o un asiento deformado, para.

Empieza por el radio clave junto al agujero de la válvula. Su posición fija la ventana de la válvula y el resto del patrón. Completa un grupo de radios y después el grupo correspondiente, manteniendo la orientación por dentro o por fuera del ala. En un radiado cruzado convencional, entrelaza el último cruce solo cuando lo pida el patrón elegido. Un buje straight-pull ya fija la salida y el patrón; no lo retuerzas para forzar otro.

En los patrones jbend convencionales admitidos, consulta la vista Radiado para revisar el radio clave, la ventana de la válvula y los dos grupos de radios. Comprueba la posición de cada radio antes de avanzar al siguiente grupo. Para straight-pull sigue el esquema del fabricante: la calculadora obtiene la longitud, pero su visor no representa esa distribución de agujeros.

Enrosca todas las cabecillas hasta la misma profundidad visible. El destornillador de cuadradillo acelera el trabajo, pero deja de girar antes de que haga tope. En este punto la rueda debe seguir floja y uniforme, sin que ningún radio tenga todavía una tensión apreciable por sí solo.

5 · Sube la tensión sin perder redondez ni centrado

El ciclo de trabajo es sencillo: redondea, centra, aparagua, sube la tensión y vuelve a comprobar las cuatro cosas.

1. Aprieta todas las cabecillas con giros pequeños e iguales alrededor de la rueda completa. No acabes una sección mientras el resto sigue flojo.
2. Corrige los saltos radiales grandes mientras la tensión todavía es baja. Reparte la corrección entre varios radios vecinos en vez de dar un giro grande a uno solo.
3. Corrige el bamboleo lateral y comprueba después el aparaguado con una galga independiente. La rueda puede parecer centrada en el centrador aunque este esté mal ajustado.
4. Sube la tensión global en otra pasada completa. Cerca del objetivo, trabaja con cuartos de vuelta y repite las comprobaciones de salto radial, bamboleo lateral y aparaguado.

El lado de referencia, el de mayor tensión, suele ser el lado de la transmisión en una rueda trasera y el lado opuesto a la transmisión (el del disco) en una delantera con freno de disco. Una delantera simétrica con freno de llanta no tiene un lado de menor tensión. En una rueda aparaguada, no fijes un objetivo final independiente para el lado de menor tensión: centra la llanta, lleva el lado de referencia a una tensión segura y deja que la geometría de la rueda determine el otro.

Pulsa Tensa esta rueda en la calculadora de longitud para abrir la herramienta de tensión. El enlace precarga el número de radios, el lado de referencia, una proporción geométrica redondeada y un objetivo provisional de 110 kgf. También conserva el nombre y la identidad de la rueda. Antes de medir, ajusta el objetivo de trabajo según las indicaciones del fabricante de tu llanta.

Si el fabricante solo publica una tensión máxima, deja margen para las diferencias entre radios. Elige un objetivo de trabajo y una tolerancia que mantengan toda la banda por debajo: objetivo × (1 + tolerancia / 100) ≤ máximo de la llanta. Si no tienes información para decidir ese margen, pregunta al fabricante o a un montador con experiencia.

La herramienta tiene dos tolerancias: equilibrio, respecto a la media de cada lado, y objetivo, respecto a la tensión fijada. Revisa ambas antes de medir. El ±20% inicial es amplio; ajústalo según las especificaciones de los componentes y el uso de la rueda.

Elige en la herramienta el modelo exacto de tensiómetro y el modelo o perfil exacto del radio. No uses la columna más parecida solo porque las medidas sean similares, y nunca extrapoles fuera del rango de una tabla. Antes de la pasada final, comprueba tu aparato con el procedimiento de calibración o recalibración de su fabricante; una tabla genérica del modelo no corrige un aparato que se ha descalibrado. Mide todos los radios con el aparato en la misma posición y con la misma técnica. Completa un lado antes de pasar al otro. Si faltan lecturas o alguna es incorrecta, la media de ese lado aparece como provisional.

En Equilibrio comparas cada radio con la media de su propio lado; en Objetivo, con la tensión de trabajo. Las ventanas debajo del resumen dan los límites en kgf y las lecturas equivalentes. Comprueba ambos criterios y cada radio, además del centrado y el aparaguado.

Con perfiles incorporados compatibles, el plan prioriza igualar cada lado a su media y después acercarlo a la banda objetivo. Sus giros son estimaciones: prueba una corrección pequeña, completa otra pasada de medición y comprueba centrado y aparaguado antes de continuar.

Puedes importar una tabla para otro aparato o radio desde Mis tablas de tensión. Comprueba su fuente, unidades y calibración. Estas tablas funcionan en modo diagnóstico, con conversiones y ventanas; los consejos de vueltas y la carga al simulador quedan desactivados.

6 · Quita el reviraje, amasa y repite

Asienta la rueda de forma controlada con el método de amasado indicado para sus componentes. Marca los radios redondos con banderitas de cinta o sujeta los planos para ver el reviraje. Aprieta a mano parejas de radios adecuadas y asienta las cabezas y los codos de los radios jbend con un método aprobado para esos componentes. No flexes una llanta de carbono contra el suelo a ciegas ni copies un método bruto pensado para otra rueda.

Después de cada ciclo, comprueba salto radial, bamboleo lateral, aparaguado, tensión del lado de referencia y dispersión en ambos lados. Corrige con pasadas pequeñas. La rueda está lista cuando otro ciclo controlado ya no cambia esas medidas de forma apreciable.

El simulador de centrado viene bien antes de tocar la rueda real. Enseña la dirección y la zona afectada por una corrección, pero la reacción a un cuarto de vuelta es cualitativa. Usa las lecturas y las galgas para decidir los ajustes sobre tu rueda; el simulador no especifica un par de apriete para esos componentes.

7 · Haz las comprobaciones finales

Antes de montar el fondo de llanta y la cubierta, revisa la rueda sin ninguno de los dos:

• Cada radio queda enroscado en la cabecilla hasta la profundidad prevista sin hacer tope, y todos los radios planos quedan rectos.
• La llanta está redonda y centrada lateralmente, y la galga confirma que queda centrada respecto al buje.
• El lado de referencia queda por debajo del máximo de la llanta, y las tensiones de los radios de un mismo lado presentan una dispersión pequeña y coherente. No des por buena una media en la que unos pocos valores altos y bajos se cancelan.
• Cabecillas y arandelas asientan bien, la ventana de la válvula está libre y ningún agujero de la llanta o el buje muestra daños.

Monta el fondo y la cubierta solo cuando la rueda haya pasado estas comprobaciones. La presión puede reducir la tensión de los radios, así que vuelve a comprobar centrado y aparaguado a la presión de uso. Si te sirve para el mantenimiento futuro, apunta el cambio. Si la tensión cae mucho o de forma desigual, investiga la causa en vez de dar otro giro a ojo.

8 · Guarda los dos registros

Longitud y tensión son ahora mismo dos registros locales distintos:

• Guarda o exporta el registro de longitud con la geometría del buje, el ERD, el patrón y el redondeo. Las longitudes se recalculan cuando lo cargas.
• Guarda o exporta el registro de tensión con el aparato, el perfil de radio, los objetivos y las lecturas. Si usaste una tabla propia, su revisión exacta queda incluida.

Cada herramienta crea su propio enlace y su archivo JSON. Conserva ambos junto al pedido de radios o las notas del taller para recuperar las medidas y las lecturas. Los guardados son locales al navegador; puedes llevarlos a otro exportando los archivos o copiando sus enlaces.

Si un dato de la base está mal o un paso no se entiende, abre una incidencia en GitHub. Una corrección concreta con una fuente del fabricante es la ayuda más útil que puedes aportar.