3 jul 2026 · Ger

Monta tu rueda de principio a fin con Spoke Calculator

Este sitio tiene tres herramientas, dos bases de datos y un glosario, y están pensados para usarse en un orden concreto: el orden en el que se monta una rueda de verdad. Esta guía recorre ese camino una vez, de punta a punta: de un buje y una llanta sobre el banco a una rueda tensada, amasada y un montaje guardado para reutilizar. Cada paso enlaza la herramienta donde ocurre.

0 · Qué necesitas

• Buje, llanta y cabecillas (las exactas con las que vas a montar: importan para el ERD).
• Calibre, llave de radios y, a ser posible, un tensiómetro — de cualquier marca, no solo Park Tool.
• Veinte minutos la primera vez. Si algún término te suena raro, el glosario los tiene todos, en cristiano.

1 · Consigue los números

La calculadora vale lo que valgan los datos que le des, y dos números mandan sobre todo:

• Geometría del buje. Mira primero la base de bujes: cada registro está validado a mano contra las especificaciones del fabricante, y al abrir uno se carga directo en la calculadora. ¿No está, o aparece como no oficial? Mídelo tú con el calibre: diámetro de ala (de centro de agujero a centro de agujero), centro a ala de cada lado y ancho entre contratuercas.
• ERD. La base de llantas te da un punto de partida, pero el ERD depende de tus cabecillas además de la llanta, y es la fuente número uno de longitudes mal calculadas. Mide el tuyo. Se hace con dos radios viejos y cinco minutos: cómo medir el ERD.

Si tu llanta es asimétrica, apunta también su offset (OSB): el lecho de radios va descentrado y la longitud de cada lado cambia por ello.

2 · Calcula las dos longitudes

Abre la calculadora de longitud. Busca tu buje y tu llanta — los buscadores filtran mientras escribes — o déjalos en «a mano» y teclea lo que mediste:

Todo lo que rellena un buscador sigue siendo editable: machaca el ERD de la base con el que mediste tú. ¿Buje straight-pull? Cambia el selector J-bend/straight-pull y mete el offset por lado que publica el fabricante (DT Swiss lo da). El resultado se actualiza mientras tecleas:

Dos cosas a mirar:

• Cada lado se calcula por separado. En una rueda aparaguada las longitudes brutas de izquierda y derecha son distintas, aunque al redondear al paso de 2 mm a veces caen en la misma medida. Y en una rueda simétrica (una delantera de llanta sin disco, por ejemplo) salen iguales. Usa los dos números que te da la calculadora; no los promedies tú.
• El resultado redondea hacia abajo por defecto. Un radio que entra algo profundo en la cabecilla es mejor que uno al que le falta rosca. El valor bruto queda a la vista, y «Ver fórmula» abre el cálculo con tus números dentro: esto no es una caja negra.

Antes de pedir: ponle nombre al montaje, dale a Guardar y a Copiar enlace. El enlace lleva la rueda entera en la URL, funciona en cualquier navegador, y lo vas a querer en el paso 6.

3 · Pide los radios

Los radios se venden en pasos de 2 mm, algunos en 1 mm. Contrasta con una segunda calculadora si es tu primer montaje — Freespoke es la clásica — y deja que el primer montaje práctico dicte sentencia. Los términos de banco que vienen ahora (amasado, radios de tensión y de tracción, etc.) los tienes todos en el glosario.

4 · Radia, y tensa con el aparato que tengas

Radia la rueda (la vista de radiado de la calculadora enseña el patrón a escala, ventana de válvula incluida), enrosca todas las cabecillas a la misma profundidad y sube la tensión gradualmente: radios de tracción, luego de tensión, nunca por secciones.

Y ahora la parte donde las ruedas se ganan o se pierden: la tensión. Dale a «Tensa esta rueda» en la calculadora de longitud y le pasa tu aparaguado exacto a la herramienta de tensión, así los objetivos izquierda/derecha ya son los de tu rueda (en una delantera de freno de llanta, sin aparaguado, los dos lados van al mismo objetivo). Elige tu tensiómetro — Park TM-1, DT Tensio 2, Unior, Super B, Wheel Fanatyk, Hozan, Birzman y más — y tu radio, y pasa al modo medición: teclea una lectura, pulsa Intro, y el cursor recorre la rueda por ti mientras el radar se va pintando:

La llanta marca tu techo: usa el máximo publicado por el fabricante de la llanta para el lado de mayor tensión y no lo pases. La uniformidad importa tanto como la media: el plan de tensado de abajo te dice qué cabecillas girar y cuánto, de cuarto en cuarto de vuelta. Vuelve a medir entre pasadas.

5 · Amasa, recentra, repite

Agarra los radios por parejas y aprieta fuerte, o flexa la rueda contra el suelo. La tensión caerá y la rueda se descentrará un poco — de eso se trata: la torsión y los asentamientos que fuerces en el banco ya no podrán deshacerte la rueda en el camino. Recentra, retensa, y repite hasta que la rueda deje de devolver nada.

¿Quieres entender por qué el centrado se comporta como se comporta antes de tocar tu propia rueda? El simulador de centrado es una rueda de pruebas: selecciona un radio, gira su cabecilla un cuarto de vuelta, y mira reaccionar en vivo a los vecinos, al aparaguado y al centrado:

Afloja un radio y vuelve a centrar la rueda: es la avería real más común, y diez minutos en el simulador hacen que la de verdad dé mucho menos respeto.

6 · Guárdalo — tu yo del futuro te lo agradece

Las ruedas vuelven: un radio roto dos temporadas después, la delantera a juego, un colega con los mismos bujes. Todo en este sitio guarda los montajes en tu navegador — nada viaja a un servidor. Guarda el montaje con nombre, archiva el enlace junto a la confirmación del pedido, o exporta el JSON. Cuando la rueda vuelva al potro, un clic restaura geometría, longitudes, objetivos y lecturas.

Ese es el ciclo completo: medir → calcular → pedir → radiar → tensar → amasar → guardar. La cuenta está a la vista en cada paso, y si en algún punto un número no te cuadra, dímelo: las correcciones de datos son la aportación más valiosa que recibe este proyecto.